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“四面青山三面水，一城山色半城江”，吉林有着比哈尔滨悠久的历史和优越的地理条件，我们去北山和在城市穿行的时候不得不承认它有它的魅力所在。看一个城市的人生活幸不幸福不是看所谓的经济指数，仅仅是看他们的表情就足够了，这里的人民表情恬淡而悠闲。我们到北山的时候，正赶上文化节，身着盛装的鲜族人民，像得了一个隐秘的口令，纷纷从城市的角角落落走到北山赶赴一场美丽的约会。依水的北山，完全开放式的面对市民和游客，所以人的脚步里似乎又多了一些主人式的从容，绿树成荫，鸟鸣啁啾，空气里有一种人与自然的和谐，若是不急着赶路，完全可以醉倒在那份安闲里。
一个城市最生动的地方，往往存在于市井。我们路过一个叫“车马行”的菜市场，便从名字中猜想它原来可能是个进行牲畜买卖的地方。整齐摆放着的水果，蔬菜，炒菜的香气，叫勺的声音，弥满了整条街，从这头可以望见那头。路过的时候，耳朵拾起只言片语，转过头去看，却只剩下神秘而生动的表情。大约很多年以后我也不会忘记，在吉林街道的一角，一个穿着拖鞋走过的女孩子，我无法看清她的面孔，在一朵蓝色的伞下，踮着脚为身边的男孩献出一吻。
我们曾见过王石攀登喜马拉雅山的壮举，也不难想象他的企业在吉林松花江沿岸大笔一挥，建起万科城时的潇洒。万科城临水而建，拥有最开阔的江景视野，我们也不难想象，江景的距离不仅仅是以米为单位计算的，更精确的是以人民币，这一点和我的城市很像，不约而同得像蓄谋已久。它标志着，江景将不再属于更多的市民，而是作为一种商品，被明码标价，在家中享受松花江成为少数人富人的特权。对于三面环水的吉林来说，城市岸线陆续被破坏，可能它最终被建立成一个密不透风，巨大阴影笼罩的城。
回来的时候，我们被几根硕大的化工管道引得迷了路，靠着gps和路人的指引，吉林渐渐在我们身后，匆匆的一瞥，我来不及看到吉林的全部，面对着远去的松花江，我想起的是：同饮一江水，工厂请留情。
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5 a7 U! T3 |/ e湖水
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五十五岁的李宝库是旺起镇的居民，靠种地和打渔为生，唯一的儿子和儿媳去了长春的一个工厂打工，孙子已经三岁了。7月的时候地里的庄稼在疯长，他几乎不用去地里干活了，每天带着渔网去湖里打渔，不为生计，只为消遣。
这一天，打渔回来，他抬头望着灰黑色的天心里感慨着：今年的雨水真大啊。老伴一边喂鸭子一边说明天儿子要带着孙子回来看他。
“嗯。”他答应了一声，然后给面前的玻璃杯注满了白酒，用筷子夹了几颗油炸花生，仰头咂进一大口。
人们再没有看见过李宝库，因为那一夜旺起镇发了洪水，11个群落村在这场洪水中全都被淹。
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每次出行我似乎都养成了不看手表的习惯，所有时间的判断，都是根据太阳和生物钟，我们到达松花湖的时候已经是下午两点多。湖相对于江河海，它并不宏伟，是平静、低调而内敛的，注定属于内心安静的人。站在岸边，我们可以清晰的看到经过多次退潮后的痕迹，露出黄色带有沟壑的沙土，石子。目光放远，可以看见湖面有清晰的界限，这边是微微的泛黄，泛黄并不是因为浑浊，而是它过于清澈，露出的湖底的沙色，界限之外是近乎粘稠的蓝绿色，像沁水的或是变色的丝绸，幽幽的让你想起冬日的某个傍晚，乌云中露出的一角晴天，你隔着玻璃杯看它的颜色。当我们泛舟湖上，风从对面吹来，一路的风尘已被涤尽。林嫂抱着硕大的包坐在船上，被队友们戏称回娘家，林哥坐在身侧，阳光照在他身上他的发梢，白色的头发闪着金色的光，那一刻我有一种错觉，松花湖在四面环山的葱翠里，如大地的眼睛，擎着硕大而温暖的泪。远远的看见如影的小船泛舟湖上，闭上眼睛以为那是自己，像风一样在湖上飘浮，似梦非梦，漂浮了一世之久。
我们到了船夫李老二事先说的露营地，远远的看见红红绿绿的帐篷已经开在岸上，我们隔了一个山坳，在一处南向的沙滩处停了船，把这作为我们的露营地，面湖背面，恰好是个扇贝形，避风而安静。沿岸的近处是洪水退去后留下的泛白的玉米杆和枯树枝，一层一层清晰记录着每一次退潮，水洗湖岸，一年又一年。湖边散落着数不清，也配不成双的各式鞋子，和各种生活用品的碎片，我们在一个泡得旧旧的门板上做了晚餐，小熊在一堆树枝间发现了一个户口本，他开玩笑说我们来着不但不用自备拖鞋，连户口都给解决了。打开，一个仍然很新的身份证亮在我们面前：李宝库。
. M, A; T) u$ H6 t$ D 相对于自然，原来我们的生命并不比一片叶子坚强。
* |: O& a4 m4 W0 ~' H 太阳已经西斜，静静的湖岸，身后的山林里是虫鸣鸟语，和风徐徐，缓缓飘来花草植物散发的清香。一只灰松鼠迅速的逃到一棵树上，留下一个灰影和一串细细的脚步声，离我们不远的一株松树上，两只乌鸦在树梢略显冷淡的看着我们。面对着山林，林哥说他有时候会对着某种环境产生恐惧，我想起我偶尔的恐惧和不安，其实应该是出于对命运的莫测感，我惧怕的是时间的黑洞，对过去和未来的茫然。
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露营
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太阳西沉，吃过晚饭，我们打着头灯和手电，排成一小行，打算翻过左边的山坳，去拜访下隔壁的邻居，可却被巨石挡住了去路。返回，然后踩着蛙鸣向右探路，走了一段泥泞之后又返回，灯光照在伙伴的脚下，灰暗柔美的的寂静里，浮云掠过树梢，露水悄悄沾上了枝梢的树叶，猫头鹰在树林深处喋喋的叫，像哀吊的老妇人；我们拄着登山杖，像不可告人的偷渡者。隔壁山坳响起了音乐和大声的歌唱，在寂静的湖岸，来自城市的嘈杂和自然之间显出一种不和谐，我开始暗暗感谢那拦路的巨石。
篝火点燃的时候，黑暗把湖和山都收在巨大的袍袖里，沉甸甸的乌云吸进了鸟的声音，仅留下蛙鸣。风起，我们加固帐钉，用雨衣和石头盖住了所有在外的物品。雨来的时候，我们关掉手机，怀着忐忑和无数个未知，猫一样钻进了帐篷。在非洲，古老的布须曼人称雨为兽，在开阔的原野，人们常常能看到雨兽在移动，非常壮观。这次不期而遇的雨，在松花湖上竟然真的有了雨兽的感觉。灰暗的天空里，云沉甸甸的伏在山顶，渐渐聚成一大片，雨由远及近，一滴雨混合着很多雨的声音里，组成大珠小珠落玉盘的节拍，打在帐篷顶上，然后聚拢成一条条，顺着布面淌下。闪电从山后劈开天空，雷声传来，乌云长出了腿，黑压压的，果真如巨大的猛兽一样，贴着湖面和山峦漫步。雨兽的头，雨兽的胸，雨兽的腰，然后它硕大的身躯在我们的上空翻滚。雨兽拖着尾巴走远的时候，我们打开帐篷，雨味儿一下子涌入，仍在燃烧的篝火让我们很开心，可是隔壁的帐篷已经响起了鼾声。我们在朦胧中听见湖面有船急急的驶过，像是打渔人收网，渐渐的松花湖开始涨潮。不知道什么时候，我已经不能听见小舟姐的声音，把自己包裹，像一只蜷伏在草叶上的虫子，吸入自然，听了一夜的潮声和蛙鸣。
冷。
清晨醒来，穿了冲锋衣跑到帐篷外，时间还早，天已经亮了，东面的山伴着鸟鸣，若有若无的浮起了雾，像飘渺断断续续的歌声。太阳渐渐从东面的山后升起，雾由东向南向西从林间漫起，由淡变浓，开始的时候然后一路向北游行，悄无声息的蠕动，像是巨大神物的嘘气，渐渐，我们的帐篷飘也浮在雾气里。在雾与山的对话中，湖水却更加清澈了，阳光穿透湖水，像静止的时间。
: f3 y* |3 m, e& |湖边漫步
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雾散去的上午，是晴朗的天气。八个人中三人在休息，三人在湖里游泳，我和小舟姐则选择沿着湖朝着凤凰山庄的方向漫步。从地图上看，松花湖是松花的样子，只有在湖边漫步的时候，走过一个又一个扇贝的形状，才会体会出松花的轮廓。同一个湖，沿着山间小路和沿着水走完全是两种感受，隔着树和草看，松花湖水是一种浅蓝，仿佛随时在水底都会游出美人鱼来。我不知道森林里有多少种鸟，却可以从树林听到不同种类的声音流转，像跳动的音符，穿过阳光，也穿过人的心灵。在鸟与鸟的对唱中，震动的声波引出山上纯净的水，穿过树根、灌木、花和草，在一个个山坳间形成小小的溪流，顺着低处向湖畔流淌，我们在山脚的路线也一次次的中断，像长长的一个句子间的逗号。山在呼吸，野花在开放，蝴蝶蹁跹，虫子从草叶下路过，有小兽躲在灌木深处窥探，我因为听见野鸭的叫声企图去草地寻找一枚野鸭蛋，却一无所获。
一大片玉米田过后，岸边停着船，一大片泥泞的区域，一栋整齐的房子立在岸边。我对小舟姐说应该是居住着隐居的老人吧，因为这地方太寂寞了。话音刚落，一个带着眼镜古铜色皮肤的青年男子从院子里出来和我们打招呼。隐居者说这个区域能通过的地方只有他家的院子，并邀请我们从院子走过，小舟姐没有迟疑，我在她身后却有几分忐忑。直到走出院子，我的心还在狂跳，我对他说我们还有几个人可能还会经过。因为昨夜的雨，这个区域变得异常难走，路被水漫过，他站在院子门口远远的大声指挥着我们如何通过，担心我们的鞋子灌了水。曾经我也想做个隐居者，可是当我真的遇到隐居者的时候，竟有些害怕。我忍不住猜测他为什么隐居？他那样年轻，看样子应该是有文化的人，如何度过这山居的日子？他的善良，让我开始为自己的多心而愧疚，有鸟在我的头上桀桀的怪叫：急，急，急，的她，——挪，挪，挪，了她，——丢，丢，丢，人呐。
走了大约两个小时的时候，小熊打了电话，说是该往回走了，已经和船夫约好了返回的时间。回去的路我们沿着湖走，透明的阳光顶在头上，世界变得很安静，路也变的简单起来。我因为穿着防水的高帮鞋子，一直走在前面，水多的地方总要先试探是否可以通过，才让小舟姐通行。湖面有无数的闪光，偶有闪光的圆弧，我怀疑是一条鱼的跳跃。两个人安静的行走，心灵是彼此孤立的，因为我们是站在彼此世界之外的观察者，行动上却是彼此陪伴的，因为我们有着共同的默契。远远的再次经过隐居者的房子，我在心里已经道歉，若再有一次松花湖之行，我一定去叩响那扇木门。
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我知道松花湖在地球上数不清的湖泊中只是平凡的一个。但我也知道很多年以后，当我回首迢递，追忆旅程中点点滴滴的时候，想到的不仅仅是松花湖的一天，还会看到旅途中蕴藏着浓郁的温馨，驴友间那种纯净的情感留存。
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狗仔卡
发表于 2011-6-16 21:59:31
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发表于 2011-6-16 22:41:26